Если формировкой декоративных многолетников наши данники занимаются охотно и легко, то с обрезкой плодовых культур чаще всего дело обстоит вяло. Часто не хватает знаний и смелости. Чем руководствоваться при обрезке плодовых деревьев, какие детали учесть, — на эти вопросы ответят советы наших экспертов.
Вишневые деревья садоводу-любителю лучше совсем не обрезать из-за их легкого заражения болезнями через срезы. По этой же причине для корней вишни важно создать идеальные условия: чистота приствольных кругов от сорняков, прогрев почвы на солнце, устранение почвенной кислотности, полив. Иначе корень не сумеет прокормить разрастающуюся крону.
Яблони и груши обрезают примерно по одинаковым правилам, но с учетом того, что груше все-таки позволяют «набрать высоту», тогда как яблоня мирится с формировкой низкой плоской кроны, высотой в 2-3 м. Сливу и алычу можно обрезать по правилам яблони, а лучше еще сильнее, учитывая более активный рост побегов косточковых культур.
Посаженное плодовое дерево в первые 2-3 года принято особо не трогать секатором. Позволяют расти свободно, чтобы оно «показало» свои самые сильные ветки — и уже с ними начинают работать, удалив все остальное. Иногда поступают иначе: у 2-3-летнего деревца полностью обрезают ствол на высоте заданного штамба, провоцируя его выпустить пучок веток примерно на одной высоте — и из них создают чашевидную крону.
Сегодня у садовода есть возможность купить корнесобствеиные (не привитые) саженцы сливы и алычи. Они более выносливы и потому лучше терпят дачные условия с затенением и соседством разных культур. Основная цель обрезки корнесобственных деревьев — это умерить количество завязей в пользу их крупности. Без обрезки урожай превратиться в обилие мелочи!
Основная цель обрезки яблони или груши иная: не дать надорваться чрезмерно загущенной кроне. Дело в том, что через «место стыка» — место прививки — снабжение кроны элементами питания немного усложнено. И когда корни яблони находятся в бедной кислой почве, угнетены сорной травой и близким соседством разных кустов, в таких случаях густая крона с обилием завязей надрывается от нехватки питания. Признаки: редкое плодоношение (раз в несколько лет), усыхание отдельных скелетных веток. Именно в таком состоянии дерево легко «подхватывает» черный рак, паршу и другие болезни.
Считается, что у яблони, которую давно не обрезали, можно снять третью часть от всех веток, включая лишние скелетные ветки. Да, но делать это нужно за две-три весны, чтобы не подвергать дерево сильному стрессу. Это избавит и от переключения дерева с плодоношения на рост.
Женщинам предпочтительней обрезать деревья вдвоем с мужчиной. Причина та же, почему хирургами, как правило, становятся мужчины. У большинства женщин при блестящем знании правил обрезки рука не поднимается на такие «травмы».
Формировка кроны — это закладка небольшого количества скелетных веток, гармонично расположенных, вокруг которых впоследствии и ведется вся ежегодная обрезка дерева: вы просто очищаете от всего лишнего эти скелетные ветки.
Главный вред при формировке (если не считать отсутствие попутного удобрения) — это полумеры. Например, вы обстригли нижние скелетные ветки, а верхние решили пока «оставить так». Грубейшая ошибка! Опушенные ветки получают приоритет, тем более, расположенные сверху, они бурно развиваются в ущерб нижним. Равновесие кроны нарушается, и в итоге вы получаете типичную «дачную пальму». Начинайте обрезку дерева сверху!
Дерево всегда отдает приоритет верхним веткам, к ним активней идут «соки». Или дерево отдает приоритет веткам, освещаемым солнцем. Таким образом, если вы посадили дерево в тени сарая, то фактор приоритета сказывается вдвойне: верхние ветки и лучше питаются, и освещены солнцем, значит, нижние скелетные ветки обречены, они не будут развиваться, ваша форма кроны не состоится.
Еще очень важный пример: дерево отдает приоритет веткам, растущим под острым углом. Избегайте «рогаток», иначе кроме них в нижней части дерева не останется ничего! Все, расположенное ниже «рогатки», обречено на усыхание. «Рогатка» — это залог оголения дерева в будущем. Таких яблонь вокруг полно: длинный голый ствол, состоящий из «рогаток», и только на верхушке — густые заросли мелких веточек. Эти деревья практически не плодоносят. Вывод: скелетные ветки нельзя закладывать под острым углом.
Однако это знание можно использовать во благо: если вы видите, что какая-то из скелетных веток отстает в развитии (обычно самая нижняя), то «подострите» ей угол подпоркой (приподнимите ее) — и ее питание улучшится, она догонит остальных.
Главный парадокс плодового дерева в том, что сильнее плодоносят как раз горизонтальные, то есть вроде бы обделенные питанием ветки. Скелетным веткам обычно не придают полностью горизонтального положения: они — и не «рогатки», но и не «перпендикуляры», так как должны поддерживать достаточно активный рост. А вот всему остальному — веткам второго и третьего порядков — можно постепенно придавать горизонтальное положение.
Основной вывод по формировке. Многоярусные кроны лучше показывают себя на юге, где богатые почвы и больше солнца. Для Средней же полосы лучше подходит формировка в один ярус. Классика — это чашевидная крона. При этом ключ успеха — это одинаковые углы отхождения у каждой скелетной ветви. В начале в чаше закладывают 4-5 скелетных веток, это с запасом, так как нередко какая-то из них теряется.
При выборе скелетных веток для чаши не подходит ветка, которая вроде бы растет в подходящем месте и отходит под нужным углом, но она заметно тоньше остальных веток. Ее явно «выжимает» из дерева, она скоро начнет сохнуть. Смело спиливайте такие ветки! От них один вред — загущают крону, лишая света рабочие ветки.
На даче предпочтительней яблони с низкими широкими кронами (легче уха-живать и собирать урожай), поэтому первым делом проводят так называемое опускание кроны. Если в нижней части кроны есть надежные 3-4 ветки, то всю верхнюю часть просто удаляют. Желательно проводить спил ствола наискось «под одну из скелетных веток», тогда есть шанс зарастить спил. Горизонтальный же спил не зарастает даже при замазке его садовым варом, в итоге образуется дупло.
Если потеряли симметрию кроны из-за гибели какой-либо скелетной ветки (вымерзла, оказалось «выжатой» и т.п.) — не беда. Не переживая и не спеша, подправьте равновесие веревками: оттяните ближайшие ветки на место выпавшей. Веревки держат 1 ~2 сезона, пока древесина не зафиксируется в новом положении. И постарайтесь найти причину потери ветки, иначе вскоре выпадет следующая.
Когда скелетные ветки сформированы, основная забота — ежегодное осветление кроны. Солнце должно проникать до ствола. Удаляют все «прутья», которые в прошлом сезоне выросли внутрь. Выделяют самые длинные и потому безнадежные в плане перевода их на плодоношение побеги — и снимают их целиком. Побеги средней длины укорачивают примерно посередине, стараясь перевести их на плодоношение (то есть разветвиться короткими веточками с цветковыми почками).
Обрезанный куст радостно оживает, но его необходимо поддержать удобрением, а также протяпиванием приствольного круга. Внимание: ягодные кусты обычно распускают почки одними из первых, часто еще при снеге, поэтому их и обрезают первыми, до плодовых деревьев. И удобрять их можно прямо по снегу, например, раствором гуматов или золой в россыпь.
Технику обрезки ремонтантной малины выбирают по своему усмотрению. Если ее побеги не были вырезаны под корень осенью, то это можно сделать весной. А лучше бы на части побегов провести неполное укорачивание, оставив «пеньки» разной высоты от 20 до 50-60см.
Актинидию весной не обрезают из-за сильных потерь сока. Однако при случайном удалении какого-то стебля ничего трагичного не происходит: это показывают атаки котов, которые весной иной раз отгрызают целые лианы.
И последнее. Вопрос о том, разносится ли через секатор инфекция и вредители (почечный клещ, например), остается спорным. Обычно самыми уязвимыми у нас являются черная смородина и малина, поэтому для пущей надежности после обрезки каждого их куста рекомендуется подержать лезвие в пламени плиты или окунуть в раствор марганцовки.
