В последние несколько лет жимолость приобретает все большую популярность. Синие, с голубым пруином веретеновидные ягодки — источник витаминов и других биологически активных веществ. Они помогают восстановиться после инфаркта, справиться с анемией и упадком сил, улучшают состояние при гипертонии. Наверное, поэтому садоводы-дачники разыскивают саженцы в питомниках и садовых центрах, договариваются об обмене саженцами или покупке отводков с другими любителями — обладателями ценной редкости…
Все «плюсы» и «минусы»
Жимолость — все еще малоизвестная ягодная культура — отличается чрезвычайно ранним созреванием, ее плоды можно собирать одними из первых, уже в мае. Немаловажное достоинство — слабая поражаемость растений болезнями и вредителями. К недостаткам можно отнести медленное наращивание урожайности — на полную мощность кусты выходят, как правило, через пять лет после посадки. К тому же ягоды жимолости довольно мелкие, поэтому их собирают преимущественно стряхиванием. Ну и наконец — отсутствие культуры потребления этой ягоды. Крупные партии ягод сегодня реализовать практически невозможно, поэтому жимолость относится к нишевым культурам.
Находка для любителей
Фермеры преимущественно не заинтересованы в выращивании жимолости, чего не скажешь о любителях. Все чаще и чаще на дачах и приусадебных участках можно увидеть кусты жимолости, а на рынках — ягоды. И цена на них достаточно высокая. Много не продашь, но для поддержки семейного бюджета или пенсии — вполне годится. Вот и сажают любители эту ягоду. Саженцев ежегодно продается очень много. Некоторые пытаются размножить самостоятельно, но слабо представляют, как это сделать. Поэтому сегодня речь пойдет о способах размножения жимолости.
Укоренение отводков
Есть несколько способов размножения жимолости. Самый простой — укоренение горизонтальных отводков. Для этого ранней весной нижние побеги пригибают к земле и прикапывают так, чтобы верхушка оставалась не засыпанной. В течение сезона прикопку поливают. До осени на прикопанной части образуются корни. Укорененный побег отделяют от маточника, аккуратно выкапывают и пересаживают на постоянное место. Еще лучший результат, более мощную корневую систему можно получить, если побег прикопать с осени. Иногда возникает проблема с прикопкой из-за того, что нет побегов, наклоненных к земле. Если толстый побег пригибать насильно, он может обломиться. В таком случае выбираем не очень толстый побег, который растет хотя бы с незначительным наклоном, и подвязываем к нему небольшой грузик. Постепенно этот побег сам опустится на землю.
Деление кустов
Взрослые кусты можно размножать делением. Для этого их выкапывают и разрубают на части, которые высаживают сразу на постоянное место. Но при делении кустов и размножении отводками получают малое количество саженцев. Гораздо более эффективно размножение одревесневшими или зелеными черенками.
Размножение одревесневшими черенками
При размножении одревесневшими черенками поступают следующим образом. Поздней осенью, после листопада вырезают однолетние побеги и нарезают их на черенки длиной 17-20 см. Черенки можно высадить сразу на постоянное место или хранить в прикопе, а высадить весной. Черенки высаживают так, чтобы сверху оставалась 1-2 почки. Весной посадки рыхлят и поливают. К осени вырастают очень мощные саженцы. Одна беда, при таком размножении укореняется всего 15-20% черенков. Гораздо выше выход, если укоренение проходит в парничке или теплице. Тогда укореняется более 50%, при использовании стимуляторов корнеобразования выход черенков еще выше.
Зеленое черенкование
Наиболее продуктивный способ размножения жимолости — зеленое черенкование. В начале окрашивания ягод или чуть раньше, нарезают молодые зеленые побеги, разрезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья удаляют, а верхние обрезают наполовину. Подготовленные черенки высаживают в кассеты, стаканчики с субстратом. Субстрат берут профессиональный или самодельный, состоящий из нейтрального торфа и песка в пропорции 1:3. Можно высаживать и в ящики по схеме 7×5 или 10×5 см. Необходимое условие зеленого черенкования — повышенная влажность воздуха (85%). Это достигается в теплицах, оборудованных установками искусственного тумана. Если таковой нет, можно поместить контейнеры с рассадой в ПЭТ пакеты и поставить в тень. Правда, выход саженцев в этом случае будет существенно ниже. Оптимальная температура для укоренения черенков 20-25 °С. При благоприятных условиях укоренение начинается через 7-10 дней.
В июле, когда прирост достигнет 5 см и более, растения высаживают на доращивание в открытый грунт или пересаживают в контейнеры. Слышал мнение, что столь мелкие растения могут не пережить зиму. Но у меня такого ни разу не было. Гибель после перезимовки составляла не более 1%. На следующий год после укоренения вырастают очень мощные растения, готовые к посадке на постоянное место. Нужно сказать, что весной такие растеньица действительно выглядят как засохшие палочки, поэтому каждому, кто видит это в первый раз, может показаться, что они пропали. Но если вы немного подождете, увидите, как на этих «сухих палочках» просыпаются и трогаются в рост почки.
Безусловно, гораздо эффективнее всех упомянутых методов, размножение in—vitro и микроклональным черенкованием. Однако такое размножение, которое дает самый большой выход саженцев, возможно только в условиях специализированных лабораторий. Но ведь садоводам-любителям такие объемы саженцев и не нужны. Так что вполне можно воспользоваться одним из выше описанных способов. Желаю вам успеха!
