Современные гибриды томата при соблюдении всех правил ухода плодоносят до заморозков. Но летом значительные колебания ночных и дневных температур могут замедлить созревание плодов на 3-4 недели. И что же? Дело уже к осени, а на кустах все висят зеленые плоды. Как уберечь их?
Оптимальная температура в период налива плодов — 20-24° днем и 17-19° ночью. Такие условия и летом-то бывают не всегда, что уж говорить про август-сентябрь!
Чтобы продлить плодоношение кустов, самое важное — избегать повышенной влажности, которая влечет за собой различные заболевания. Поливать надо по мере надобности и только под корень примерно с 10-14 ч, так как работа корневой системы замедляется при пониженных ночных температурах. Почву можно замульчировать пленкой, которая сохранит очень важные 2-5°.
При понижении температуры плоды созревают позже, однако их налив продолжается. Поэтому советую оставить на кисти 2-3 плода, остальные удалить; оставшиеся томаты будут крупнее, и при досрочной уборке их удастся дозарить.
Высокое содержание ионов кальция в клетке влияет на синтез белков, нужных растению, чтобы противостоять стрессам. Внесение Са2+ в виде корневой и внекорневой подкормок облегчит отрицательное воздействие жары или холода и поможет растениям выжить.
Так как большая часть плодов уже снята, растению в этот период свойственно жировать. Пасынкование проводят регулярно, не позволяя пасынкам вырастать больше 5 см. Эту операцию лучше проводить утром, когда растение содержит много влаги и легко ломается, а образующиеся ранки быстро затягиваются и иммунитет растения справляется с повреждением. В этот день надо особенно хорошо проветривать теплицу и не поливать.
Растения под дугами надо утеплять на ночь. Только учтите, что пленка — ненадежная защита, посадки легче переносят кратковременный сильный заморозок, нежели слабый длительный. В нашем НИИ раньше использовали маты из соломы или камыша. Мы их кидали на ночь на стеклянные рамы парников, утопленных в землю на 0,5 м.
Так как часть плодов (порой немалая) в силу разных причин не успевает созреть на кустах, приходится искусственно заканчивать вегетацию, прекращая поливы недели за две до последнего сбора и подрезав корневую систему. Плоды, попавшие под заморозки, а также водянистые, насыщенные водой, долго не хранятся. Так что сразу после полива не стоит собирать урожай на хранение, нужно подождать. Важно успеть убрать урожай заранее. Для длительного хранения помидоры собирают в сухую погоду, аккуратно, с плодоножкой. Чтобы не повредить кожицу соседних плодов, их раскладывают в один слой «хвостиками» кверху: так они дольше останутся свежими и ароматными. Плоды лучше разделить по степени зрелости. Молочные при температуре 18-20° приобретут окраску за 15-18 дней, бурые — дней за 10, розовые — за 5-6 дней. Ускорит созревание добавление некоторого количества спелых плодов, выделяющих этилен.
Имейте в виду, что помидоры, дозревшие на свету, будут ярче по окраске, чем те, что зрели в темноте. Но при высокой влажности на крупных плодах могут появиться плесень и длинные неглубокие трещины от плодоножки до вершины плода. Во избежание этого надо часто проветривать помещение. При температуре свыше 25° плоды созревают быстрее, но сильно размягчаются и недобирают свой цвет.
Существует такой прием, как уборка целыми кустами. В этом случае плоды будут вкуснее. Но надо учесть, что кустам должно быть просторно, иначе увеличится влажность воздуха и плоды начнут загнивать. В погребе их держать нельзя — там сыро, нужна хорошая вентиляция. Лучше разместить кусты на чердаке вниз «головой».
Еще есть такой момент: круглые плоды (если они, конечно, не содержат в себе гены rin и nor, замедляющие процессы созревания) в силу своего анатомического строения хранятся хуже. А вот удлиненные плоды, которые лучше всего хранятся, нередко страдают от вершинной гнили — физиологического заболевания.
Первый симптом — появление беловатых или бурых пятен на цветочном рубце. Возникает заболевание при недостатке кальция или нарушении нормально го функционирования сосудов, особенно часто — при смене погоды с пасмурной на солнечную, а также при активной инсоляции с высокой температурой, чаще всего в фазе плода 2-3 недель от завязи.
Как защититься от вершинной гнили?
Есть несколько приемов
1. Частый полив, но не ранним утром и не после захода солнца, так как еще/уже нет движения воды через растение и ее испарения. В то же время нельзя допускать как избыточного полива (корню нечем будет дышать), так и недостаточного (растение не получит нужного количество кальция).
2. Затенение.
3. Подкормка кальциевой селитрой по листу. Корневые подкормки менее эффективны: сначала кальций попадает в точки роста и листья и лишь потом — в плоды.
4. Открытые днем и ночью двери теплицы и форточки, даже при низкой ночной температуре.
5. Известкование почвы.
Плоды лежких сортов и гибридов имеют толстую кожуру и малый диаметр места прикрепления к плодоножке. Это уменьшает испарение влаги, позволяя дольше сохранять товарный вид. Кроме того, помидоры с прочной кожицей менее сочные, меньше подвержены раневым инфекциям, проникающим внутрь через трещины, — антракнозу, альтернариозу и серой гнили.
Еще такой момент: чем крупнее плод, тем больше у него диаметр отделительного слоя (речь идет о месте прикрепления плода к плодоножке, оно же — место отрыва. — Прим. ред.). На гигантах можно наблюдать даже ореол вокруг слоя. Но если он образовался еще у зеленого плода, то в процессе роста образуются радиальные трещины, храниться такой помидор не будет. Причина возникновения проблемы — перегрузка растения плодами или дефицит бора. Крупные трещины появляются также в результате резкого нарушения водного баланса растения (неравномерном поливе) или при длительном увлажнении туманом или росой.
Микротрещины на плодах внешне почти не заметны. Однако они служат воротами для инфекции, именно из-за них плоды рано загнивают и лопаются, выделяя большое количество этилена. Инфицированный сок попадает на соседние плоды, заражая их. Поэтому перебирать хранящиеся плоды надо как можно чаще.
Л. МЯЗИНА,
селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук
