Размножение винограда черенками

Размножение винограда черенками — простой и надежный способ получить качественный посадочный материал. Технология предусматривает всего три этапа: заготовка и хранение черенков до посадки; посадка и укоренение в школке; высадка саженцев на постоянное место. Однако опытные виноградари рекомендуют пропускать второй этап и укоренять черенки сразу на постоянном месте посадки. Это сокращает время на адаптацию растений и позволяет получить урожай на год раньше.

Сначала подготовим посадочное место для черенка. Выкопаем яму такого же размера, как для саженца: 1,0 x 1,0 x 0,8 м. На дно положим 300-350 г сернокислого калия или калимагнезии (либо 0,5 ведра древесной золы) и 450 г суперфосфата. Затем насыплем 4—5 ведер перегноя, 2 ведра песка и 2 ведра чернозема. Если земля на участке песчаная, в посадочную яму песок добавлять не нужно. Питательной смесью яму заполняем как минимум наполовину (50 см), причем сверху должен быть слой чернозема.

Теперь займемся черенками. Каждый подходящий для посадки черенок (с тремя или четырьмя глазками) замочим на 40—48 ч в стимулирующем растворе. Для этого можно использовать гетероауксин, гумат натрия, любой другой препарат с аналогичным действием (согласно инструкции) либо раствор меда и гумата натрия (1 ст. ложка меда, 1 ч. ложка гумата натрия на 10 л воды). Перед замачиванием срезы на черенке обновим, отступив от нижней почки на 6—8 мм вниз, от верхней — на 2—3 см вверх. Для этого нужен очень острый секатор. Ткани в местах срезов должны быть живыми, зеленого цвета.

В день посадки на каждом черенке парафинируем верхнюю почку (это не обязательная, но желательная процедура). На каждые 100 г парафина берем по 5 г воска и смолы (битума), наливаем в кастрюлю 2—3 л воды, кладем в нее парафин, воск, смолу и ставим на огонь. Когда смола расплавится, кастрюлю снимаем с огня и помещаем на твердую ровную поверхность (стол или пол), рядом ставим емкость с холодной водой. Черенки заранее вынимаем из стимулирующего раствора и подсушиваем около 30 мин, чтобы на них лучше держался парафин. Подготовленные черенки по 2—3 штуки сначала окунаем верхушками в парафин на 12—15 см длины, а потом как можно быстрее — в холодную воду.

В день посадки в посадочную яму, наполовину засыпанную почвенной смесью, устанавливаем ведро без дна широким краем вниз. Вместо ведра можно использовать самостоятельно сделанный конус из плотной темной полиэтиленовой пленки (длина конуса — 55 см, диаметр верхнего края — 30 см, нижнего — 40 см).

На трехглазковых черенках непосредственно перед размещением в посадочной яме вручную или секатором ослепляем одну нижнюю почку и от нижней до средней почки острием ножа или секатора делаем на коре продольный разрез на глубину 1 мм, до зеленого цвета. Этот прием называется «бороздование», он улучшает укоренение черенков, поскольку при повреждении тканей к ранам направляется приток ростовых веществ. На четырехглазковых черенках ослепляем две нижние почки и делаем бороздование между первой, второй и третьей почками. Место бороздования и ослепленные почки обрабатываем любым укореняющим микробиологическим комплексным препаратом (согласно прилагаемой инструкции). После этого устанавливаем черенок в ведре так, чтобы верхний глазок размещался над ним, но на 10— 12 см ниже края ямы, и засыпаем почвосмесью из чернозема, перегноя и песка в равных частях.

В яму за пределами ведра землю не засыпаем до середины лета, чтобы место посадки черенка лучше прогревалось солнцем. Для лучшего укоренения черенка можно создать благоприятный микроклимат, прикрыв яму пленкой на дугах. Черенки раз в 3—6 дней обильно поливаем. После того как верхняя почка тронется в рост и побег достигнет в длину 10—15 см (конец июня — начало июля), ведро аккуратно убираем, чтобы ком земли у корней не развалился. Яму засыпаем почвенной смесью доверху и обильно поливаем. Затем опять устанавливаем ведро вокруг зеленого побега дном вниз, чтобы во время полива саженец не заиливался. Осенью ведро снимаем насовсем.

Во второй половине августа делаем чеканку. Побег делим на три равные части, две трети оставляем, а одну верхнюю треть обламываем. Этот прием улучшает вызревание лозы. Осенью выросший и вызревший побег обрезаем, оставляя 4—5 нижних почек. Когда срез подсохнет (примерно через 7—10 дней после обрезки), побег можно укрывать на зиму песком или пластиковой бутылкой большой емкости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *