Почему гибнут саженцы? 10 возможных причин

Сажая новое деревце в своем саду, садовод с трепетом и большими надеждами начинает ждать его роста и первых урожаев. К огромному сожалению, нередко саженец погибает, а выяснить, что случилось, порой очень сложно. Попробуем предположить, что может случиться с новосадкой и как предотвратить возможные проблемы.

1) Необдуманный выбор саженца. Как опасно и нежелательно приобретать саженцы на рынках у неизвестных производителей, мы уже писали. «Южане», конечно, красавцы, а если еще и цена невысока… Но у таких растений практически нет шансов в условиях средней полосы. Даже если поначалу саженец приживется, то в будущем будет страдать зимой от морозов, весной от возвратных заморозков, летом от прохладных и дождливых периодов и в конце концов погибнет.

2) Подсыхание корневой системы. К сожалению продавцы частенько продают саженцы с открытыми, ничем не защищенными корнями, и уже через 5-6 ч после выкопки деревце начинает сильно страдать. Лучше не покупайте такие саженцы. Ответственный продавец обмакивает корни в глиняную болтушку, в таком -панцире» они живут гораздо дольше, до 3-4 суток, а в сырую погоду и
дольше!

Если вы купили растения с открытой корневой системой, в любом случае рекомендую подстраховаться — увлажните корни, оберните их мешковиной и поместите в полиэтиленовый пакет. Немедленно оборвите и листья (это касается осенней посадки), если продавцы сами этого не сделали. Потеря влаги через листья огромна, такое иссушение скажется и на перезимовке — саженец становится менее устойчив к морозам. Теперь саженец можно везти домой. А как только приедете, сразу же прикопайте в землю, даже если собираетесь его сажать в ближайшие часы. А еще лучше — погрузите полностью в бочку с водой вплоть до посадки.

3) Чрезмерное подрезание корневой системы. Допустимо обрезать только сломанные, поврежденные корешки. Если корень был поврежден, но начал заживление или если он длинноват, не режьте такие корешки, лучше выкопайте ямку побольше. Восстановление корневой системы для растения — процесс энергозатратный, пересадка и так дается ему с напряжением сил, не усугубляйте ситуацию.

4) Неправильная подготовка посадочной ямы. Ученые Московской ПЯОС входе эксперимента выяснили, что плодородие грунта, которым заполнена посадочная яма, влияет на приживаемость растений, на их рост и на скорость вступления в плодоношение. Поэтому не торопитесь посадить деревце. Подготовьте тщательно посадочное место (лучше это сделать заранее, до покупки растений).

Почву необходимо заранее раскислить, если это требуется. На тяжелых почвах ямку копают побольше (в среднем около 1 м диаметром и глубиной), на легких это не нужно, достаточно и 75 см. На дно положите дренаж слоем 5-6 см и затем насыпьте холмик из питательного грунта (на него ставим саженец, расправляем корни и только потом засыпаем ямку оставшейся почвой). Составляя питательный субстрат, учитываем состав почвы и ее плодородие. Если требуется (на тяжелых почвах), внесите песок для рыхлости, обязательно добавьте фосфорные и калийные минеральные удобрения (в качестве источника калия отлично подходит зола), а также органику — хорошо перепревший навоз, компост, перегной. Свежий навоз нельзя вносить категорически.

5) Заглубление корневой шейки. Особенно болезненно это сказывается на развитии косточковых. Корневая шейка начинает подопревать, болеет, растение со временем погибает. При посадке учитывайте осадку грунта в будущем, поэтому сначала сажайте саженец так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы.

6) Переувлажненный участок, близко расположенные грунтовые воды. В таких условиях мало какие деревья будут чувствовать себя комфортно. Общее поднятие уровня грунта слишком дорого, а вот посадить деревца на холмики может каждый садовод. Почву, как и для заполнения посадочной ямы, готовим заранее, она должна быть питательной, и насыпаем холмик высотой 50-60 см (можно и выше — 1-1,5 м). Саженец высаживаем на верхушку такого холмика. Правда, при такой агротехнике требуется следить за влажностью почвы (на холмике она пересыхает быстрее), а зимой придется подсыпать снег и даже делать укрытия, чтобы расположенная над обычным уровнем почвы корневая система не пострадала от морозов.

Еще одно решение проблемы — посадка саженцев, привитых на слаборослых клоповых подвоях, корни которых расположены поверхностно, и соответственно, меньше страдают от вымокания. Если же деревья на таких подвоях найти не удается (например, груши обычно прививают на сильнорослые семенные подвои), то выход один — посадка на холмики.

7) Загущение посадок. Места на участке частенько не хватает, надел небольшой, а посадить хочется столько всего! И пока саженцы маленькие, садовод сажает их не так уж далеко друг от друга. Это ошибка, которая порой приводит к гибели растений. Деревца продолжают расти и им становится тесно. Пересаживать вы их потом не будете, а какая-нибудь черешня быстро вырастет в огромное дерево (недаром от нее до других растений рекомендуют оставлять 4 м). При близких посадках растения начинают мешать друг другу, нарушается световой и воздушный режимы, возникают болезни, ветви начинают расти вертикально, а не в стороны, что, конечно, не способствует удобному сбору урожая, да и сам урожай снижается.

8) Неправильный полив. Не следует лить воду прямо к стволу. Кроме того что корневая шейка будет страдать от избытка влаги, всасывающих корней там нет. Они расположены примерно по проекции кроны. Там и поливайте (можно даже сделать небольшое углубление-бороздку) и там же вносите подкормки.

9) Ранняя обрезка. Впервые годы посадки (если это 2-летки и старше) не обрезайте дерево. Дело в том, что самые крупные почки обычно расположены на концах веток, из них появляются листья, которые фотосинтезируют и способствуют быстрой адаптации растения на новом месте. Если же ветки укоротить, менее развитые почки, расположенные на оставшемся побеге, пробуждаются позже, а длительное отсутствие листьев приводит к иссушению коры веток и плохому развитию растений. Еще больше усугубляют ситуацию возможные повреждения почек в процессе транспортировки. На этапе посадки еще не понятно, какие ветки будут самыми сильными и смогут стать скелетными. Формирование кроны начинают спустя 1-2 года после посадки.

Исключение — саженцы-однолетки. У них обычно нет боковых ответвлений, и для формировки штамба их сразу после посадки можно обрезать на высоте 80 см (получится штамб 60 см и 4-5 скелетных ветвей). Если саженец ниже 80 см, его не укорачивают.

10) Посадка на место, где росло старое дерево. Не следует сажать на месте погибшего семечкового дерева (яблони, груши) снова яблоню или грушу. То же самое с косточковыми. У них одинаковые болезни, да и корневые выделения, накопившиеся в почве за годы роста, будут мешать молодым деревцам и могут привести к их гибели. Меняйте косточковые и семечковые местами. Еще лучше — сажайте сад на месте огорода, а огород — на месте сада.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *